Велосипедисты перезимовали

Вот несколько советов, следуя которым даже новичок, ничего не смыслящий в велоспорте, сможет выбрать профессиональный байк, удовлетворяющий всем современным требованиям 

РАМА – ОСНОВА ВЕЛОСИПЕДА

Рама является той основой, на которой размещаются и закрепляются все остальные узлы и детали велосипеда. Основные требования, предъявляемые к велосипедной раме, заключаются в ее высокой прочности при минимально возможном весе, а, учитывая стоимость рамы среднего велосипеда (около трети его полной стоимости), она не должна быть очень дорогой. В конечном счете, производители теми или иными методами достигают баланс между этими тремя показателями для каждого сегмента рынка. Как же это делается? В общем случае подбором материала и степенью его обработки.

Выберите свой размер

Порой самым основным просчетом при покупке является неправильно выбранный размер рамы. В первую очередь это обусловлено тем, что на рынках, да и порой в некоторых магазинах модели представлены в единственном экземпляре, и у покупателя порой просто нет выбора. Так вот, вам следует знать, что любая модель велосипеда всегда выпускается фирмой в нескольких ростовках-размерах. Размером рамы считается расстояние от оси каретки - оси системы до пересечения конца подседельной трубы с подседельным штырем и измеряется в дюймах. 

 Можно дать следующие рекомендации по выбору размера рамы в зависимости от роста:

Основное правило выбора размера рамы: стоя с байком между ног на ровной поверхности, вы должны иметь возможность присесть на ширину ладони (7-10см). В основном это принято во избежание несчастных случаев при резком, аварийном соскакивании с велосипеда. Если вы предпочитаете спокойный стиль езды то можете пренебречь этим правилом, но помните, что вы отвечаете за свой выбор. Данное правило также игнорируется большинством покупателей при покупке велосипедов подросткам и их можно понять - покупать ребенку новый велосипед каждый год это, безусловно, накладно.

Формула Эйнштейна для определения размера рамы:

1. Измерьте длину ваших ног
2. Умножьте полученный результат на 0.56
3. Полученное число разделите на 2,54
4. Итог - ваша ростовка

Рама - главный конструктивный элемент. В настоящий момент рамы для горных велосипедов изготавливаются из следующих материалов: сталь, хроммолибденовая сталь, алюминий, титан, магний, карбон и стальные спецсплавы. 

Сталь - наиболее распространенный материал, применяющийся при изготовлении младших, более дешевых моделей велосипедов. К плюсам можно отнести прочность, низкую стоимость и простоту изготовления. Основной минус - самый большой вес среди прочих материалов, применяющихся для изготовления. 

Хроммолибденовая сталь - следующий по уровню материал. Данный сплав стали, хрома и молибдена обладает всеми преимуществами стали и, вдобавок, имеет меньший вес. Это и есть основное отличие от стали. 

Алюминий - легкий и прочный материал. Он имеет отличные от стали прочностные характеристики, позволяет изготавливать рамы с большим диаметром труб и толщиной стенок. Благодаря этому они имеют более агрессивный вид. Наиболее распространенный материал при изготовлении горных велосипедов среднего и выше среднего классов. 

Титан - прочный, легендарный и, конечно, дорогой. Выигрыша в весе перед дорогими алюминиевыми и хроммолибденовыми рамами не имеет. Мало распространен в силу ряда причин, включая стоимость и сложность изготовления. 

Магний – новый сплав в велосипедостроении. Прочный, легкий и тоже дорогой материал. Он только начинает входить в моду. 

Композиты – это относительно новый материал в велосипедостроении.Для изготовления композитных рам применяются нити карбона, фибергласа, кевлара и различные скрепляющие составы (смолы). Комбинации материалов, смол и методов их скрепления позволяют достигать любых заданных характеристик. Возможно, что именно композитные рамы - это будущее велосипеда, в том числе и горного. Рамы из композитных материалов плохо выдерживают падения и удары. 

Спецсплавы - в последние годы появились стальные сплавы, обладающие уникальными характеристиками, превосходящими порой характеристики титана. Данные стали обычно содержат в своем составе редкоземельные элементы.  

Нельзя однозначно выделить какой-то материал как лучший, но на сегодняшний день безусловным лидером среди всех материалов, применяющихся для изготовления рам, является алюминий.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Передний и задний. Самая главная деталь велосипеда после рамы. Передний переключатель перебрасывает цепь между тремя передними звездами на системе. Задний переключатель перебрасывает цепь между 6-9 задними звездами на кассете. Наиболее распространены переключатели от Shimano и SRAM.

Манетки - ручки переключателей, приводящие их в действие, расположены на руле. Правая отвечает за задний переключатель, левая - за передний. Существуют два типа ручек переключателей.

Первый вариант- это "рэпидфайр" (Rapidfire) от Shimano, ручки которого имеют два рычажка: один для движения цепи с больших звезд на меньшие, второй - в обратную сторону. Переключение осуществляется с помощью пальцев (большого и указательного).

Второй вариант - это "грипшифт" (Grip Shift) от фирмы SRAM. Этот переключатель выглядит как ручка газа на мотоциклах, переключение осуществляется его вращением. В отличие от "рэпидфайр" "грипшифт" позволяет переключать скорости во всем диапозоне одним движением. Каких бы то ни было явных преимуществ ни одна из приведенных систем перед другой не имеет, выбор зависит от вкуса.

Обе системы одинаково удобны и быстры в освоении. На дешевых велосипедах еще используются переключатели типа "таблетки" (Top Mounts) с одним рычажком. Наиболее распространены манетки, опять же, от Shimano либо SRAM

ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА

Тормоза этого типа известны давно и прекрасно себя зарекомендовали на автомобилях и мотоциклах. На велосипедах ещё несколько лет назад представлялись страшной экзотикой и показывали крутость владельца, но с 2000 года, особенно когда на этот рынок ворвалась фирма “SHIMANO” ситуация изменилась к лучшему. Появился выбор, предложений стало больше, цены поползли вниз. С 2001 года дисковые тормоза появились на байках среднего ценового диапазона, и вступили уже в прямую конкуренцию с “V – брейками” (тормоза векторного типа).

Идея дискового тормоза проста. На втулке колеса слева, рядом со спицами закреплен стальной диск. С помощью достаточно примитивного устройства к вращающемуся диску справа и слева прижимаются колодки. Чем сильнее прижаты колодки, тем больше сила торможения. Колодки из того же абразивного материала, как у “Жигулей”, “Ямах” и прочих “BMW”, и в этой малости существенное отличие дискового тормоза от ободного. Обода, кроме редких исключений, делают из алюминия и конструкторам, приходится изощряться, подбирая для колодок хитрые композиции, которые не слишком сильно терли бы обод, но хорошо при этом тормозили. Абразивные колодки сотрут обод мгновенно, а стальной диск может работать годами. Стальные диски имеют диаметр от 140 до 220 мм. На переднем колесе больше, на заднем меньше. Так как передний тормоз может обеспечить до 70% от общей мощности торможения, - на сухом грунте.

Плюсы и минусы
Плюсы и минусы понятия относительные, плавающие. Дисковые тормоза можно сравнивать с другими типами тормозов, а можно между собой.
Тормоза вообще бывают: клещевые, кантилеверные, векторные, гидравлические ободные (“MAGURA”), роллерные. Все кроме роллерных воздействуют на обод колеса и носят, поэтому гордое название “ободных”. Роллерные закреплены слева на втулке колеса, их принцип действия такой же, как у барабанных тормозов на любом авто или мото, разумеется, с некоторыми конструктивными отличиями. Останавливаться на них детально сейчас не будем. Появились они несколько лет назад и должны были составить конкуренцию всем остальным, и в первую очередь дисковым, но слишком большой вес, габариты несовместимость с большинством амортизационных вилок и возможность небольшого обратного вращения колеса при зажатом тормозе ограничили их применение группами “NEXAVE”, “NEXUS” от Shimano и соответствующими велосипедами.

Плюсы дисковых:
- больший коэффициент трения между абразивом и стальным диском по сравнению с трением колодки об алюминиевый обод;
- слабая зависимость от погодных и дорожных условий*;
- не забиваются грязью и снегом*;
- “вечные” обода*;
- больший срок службы абразивных колодок и дисков *;
- большая мощность торможения;
- нормальная работа тормоза при повреждении обода*
- стальные диски, в отличие от алюминиевых ободов, не бояться сильного разогрева при торможении (важно в горных условиях и для “DH”-даунхила)*;
- большая точность дозирования тормозного усилия;
- реализован принцип “отрегулировал и забыл”*

Минусы дисковых:
- цена;
- вес*(у некоторых моделей);
- необходимы специальные втулки с креплениями для дисков и специальные узлы крепления тормоза на вилке и задних перьях байка, если их нет то надо ставить адапторы*;
- повышенные требования к торсионой жесткости и прочности амортизационной вилки (не всякую вилку рекомендуют использовать с дисковым тормозом);
- сложность инсталляции, особенно для гидравлических систем закрытого типа;
- ограниченная ремонтопригодность в полевых условиях (для Г С)*;
- большая нагрузка на спицевой набор колеса (дабы её снизить диаметр фланцев на втулках увеличивают);
- сложность замены и регулировки абразивных колодок (на некоторых моделях).
* - как у роллерных.

СЕДЛО

Байкер контактирует со своим двухколесным агрегатом обычно в 5-ти точках: руки на руле, ноги на педалях, остальное - на седле. И это самое, что на седле, не должно испытывать дискомфорт, сколь долго не длилась бы поездка. Выбор седла - дело важное, ответственное и где-то даже интимное. Как гласит старая байкерская мудрость: "Выбирай седло как спутника жизни, что бы потом не было мучительно больно...".

Седло конкретно нужно, чтобы:

1. Сидеть. Для этого ширина седла должна соответствовать размеру 5-й точки велосипедиста. Другими словами, седалищные бугры тазовых костей должны опираться на верхний профиль седла в самом широком его месте. Если седло слишком узкое, то оно проваливается между буграми и давит на внутренние органы с неприятными последствиями. Просто измерить расстояние между седалищными буграми практически невозможно, т. к. их обычно окружает толстый слой мягких тканей. Общеизвестна методика доктора медицинских наук, профессора В.В. Белецкого. Необходимо наполнить открытую ёмкость (корыто, ящик) песком, поставить её на табуретку и сесть. После чего аккуратно измерить расстояние между двумя самыми глубокими впадинами, оставленными седалищными буграми. Зная этот размер, можно выбирать седло, причем точки опоры должны находится на краях, относительно ровной задней части седла, а не на скатах.
Профиль верхней поверхности седла должен быть доброжелателен к личности байкера. То есть, его форма должна соответствовать анатомии 5-й точки, чтобы не нарушать кровоток в мягких тканях. Для этого в продольном направлении седла причудливо изгибают. Например, "WTB", "BONTRAGER", "RITCHEY WING",Selle Royal " делают выемки (под простату). Вырезы: SАN МАRCO "AERO". V-образный анатомический рельеф: VELO "V-CUT". Верх для хороших седел изготавливают из качественной мягкой кожи: Fizi:K "ATLAS" или прочных материалов типа кордуры, нередко с кевларовыми нитями. В сочетании с формованными синтетическими прокладками, эластомерами и гелиевыми вставками это позволяет поверхности адаптироваться под анатомию промежности. Кроме того, качественные материалы верха обеспечивают приемлемый микроклимат в жару, дождь и холод, в противоположность кожзаменителям и пластикам на дешевых седлах. Но тут может быть полезен чехол, одеваемый поверх седла.

2. С комфортом крутить педали, отдыхая в Карелии.

Тут важна ширина "носа" - передней сужающейся части седла. Если она слишком широка, то можно натереть внутреннюю поверхность бёдер так, что и шага потом не ступишь. Действительно, чемпион в часовой гонке делает 105-110 об/мин и проезжает около 50 км. Байкер или велотурист - 30-80 об/мин. За час они накручивают по 1500-4800 оборотов. За день может набраться до 30000 оборотов педалей. Тут никакие памперсы не помогут. Следовательно, для длительных поездок разумно подбирать седло со сравнительно узким "носом". На прогулочные и туристические велосипеды нередко ставят широкие мягкие подпружиненные седла с коротким, иногда срезанным носом. Похожими седлами комплектуют и велотренажеры. На таком седле, как на табуретке, удобно долго сидеть, но они не позволяют ездить в спортивном стиле.

СЕДЛА ДЛЯ ЖЕНЩИН
Учитывая, что таз у женщин шире, чем у мужчин, то седла для них делают более широкими и комфортными. Передняя часть седла обычно также шире и мягче, благодаря встроенным эластомерам. Пример: Selle Italia "BIO-LINE". Обычно, по умолчанию, байки, кроме женских моделей, комплектуются мужскими седлами. Поэтому при покупке велосипеда дамам имеет смысл сразу поменять седло на более подходящее.

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

Помимо самого велосипеда желательно сразу прикупить некоторые полезные вещи: насос, флягу, универсальный инструмент (напоминает перочинный нож, но оснащен шестигранниками и отвертками), крылья, пару запасных камер, велокомпьютер (скорость, пробег и время), задний фонарик/проблесковый маячок - обязательно, если вы катаетесь после захода солнца.
Ну, и наверное, стоит взять велошлем. Жизнь дороже. Как известно, запчастей для людей пока не продают, да и мозгами разбрасываться не стоит. Вы можете возразить, что в шлеме кататься не круто. Что ж, провести остаток жизни в инвалидной коляске - круто?